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Rutas Gastronomicas : Ciudad de Tapeos |
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Locales con história
Éste es el caso de Los Toreros, que si no es centenario le falta poco, es un auténtico museo de la tauromaquia, y ofrece menús a base de tapas, son más de cincuenta, de lo más tradicional (calamares, buñuelos, callos...). O el Amigó frente al mercado de Sant Antoni, cuyas almejas se hicieron famosas; el bar Borrell, frente a El Molino, inaugurado como restaurante durante la Semana Trágica de 1909, o La Pansa, en la plaza de Espanya, ya desaparecido. En la Barceloneta, La Cova Fumada, que hace medio siglo creó “la bomba”, una bola de patata rellena de carne con picantes varios; El Vaso de Oro, donde presumen de tirar la cerveza como nadie en la ciudad, y Jai-Ca, con sus espinas de anchoa fritas... Ya en la zona del Born, el Xampanyet, donde el personal toma anchoas y bebe ese falso cava de nombre sospechoso, y el Mundial, en la plaza de Sant Agusti Vell. En Gràcia, el centenario El Roure y en Sarrià, Can Tomàs, un bar de barrio que se ha ganado justa fama con sus patatas bravas... ¿Cuántos, entre los imprescindibles, no hemos citado? La Bodega Sepúlveda, (con el “cap i pota amb rovellons” de toda la vida y el foie fresco que pide ahora cierta clientela), el bar Mañé, en la esquina de Borrell con Floridablanca... ¡Tantos!
Creo, y si alguien tiene una teoría mejor que la exponga, que en esta ciudad la costumbre del tapeo a pie (consolidado en la zona de la Mercè y también en los barrios de emigrantes) llegó cuando el pueblo llano alcanzó la gloria del marisco, cuyo precio exigía raciones escuetas. Porque si en los años cuarenta y cincuenta el sueño gastronómico del pobre era un buen jamón, en los sesenta empieza a soñar con el marisco, un bien tan escaso como las marisquerías, que durante años se redujeron a una: El Cantábrico, en la calle de Santa Ana; hasta ahí bajaba la jet más encopetada a comprar ostras y langosta: “Lo demás, para los pobres”, decían con suficiencia de expertos. Pues eso, los pobres empezaban a despertar, a soñar con el 600 y con una mesa mejor, y no le hicieron ascos a percebes y mejillones, navajas y quisquillas. A partir de ahí, las cervecerías, bares y tascas que preparan surtidos de tapas empiezan a proliferar, pero no prescinden de las mesas ni ofrecen el vasito de vino con el género encima de éste; aquí, la clientela prefiere los platillos y las raciones. Con los años ochenta, los vascos, antes minoritarios, empiezan a proliferar, y oímos hablar de “pintxos”, y luego de “montaditos”. Y ya al filo del nuevo siglo, llegan las minicocinas de diseño. ¿Qué nos espera mañana? Pero no nos engañemos: la proliferación de tabernas vascas ha propiciado la aparición de franquicias que de vascas solo tienen el nombre, y la proliferación de la gastronomía de diseño ha convertido las texturas comestibles en un misterio tan original y exótico como quieran, pero más peligroso que la invasión de productos chinos. Al tiempo, el cambio al euro ha elevado los precios del tapeo y los menús hasta la cara desconocida de la luna. Cada vez más, la tasca más sencilla acepta tarjetas de crédito, ¡por algo será!
Nombres para recordar
De entre los cientos que hay por toda la ciudad, y sin querer sentar cátedra de nada, les proponemos un listado de locales donde hoy reinan las tapas:
Tradicionales:
Quimet i Quimet, tan clásico como la terraza de Els Tres Tombs, frente al mercado de Sant Antoni, o el Pinotxo y el Quim, ambos en el mercado de la Boqueria. Sin salirnos de Ciutat Vella, y en un estilo bien diferente, está el histórico Els Quatre Gats. En el Eixample, La Bodegueta; en Gràcia, Casajuana; en Sant Gervasi, junto al Turó Parc, Casa Tejada y el Bar Cherpi. En Sant Andreu, la taberna Can Roca, y en Horta, el Quimet.
Nuevos, pero de gustos tradicionales:
En el Eixample, Paco Meralgo, Ciudad Condal y Capritx. En el Gòtic, Taller de Tapas. En el Born, Lonja de Tapas.
Los vascos:
A los clásicos del entorno Sicília/Gran Via, Udala, Jaizkibel, El Chato, etc., se fueron sumando Txakolin, Euskal Etxea, Taktika Berri, y las cadenas Lizarran, Sagardi... Hoy se cuentan por docenas: Golfo de Bizkaia, en el Born; Bilbao Berria, junto a la Catedral; Txalaparta, en Sants, etc.
Donde manda el marisco:
En Ciutat Vella, el Carballeria, un pionero de la cocina gallega, y Cal Pep, con un buen producto mediterráneo. Junto al Paral·lel, las cervecerías Moritz y Bohemia; en el Poble-sec, La Perla, el fastuoso enclave del paseo de la Exposició; la barra del Botafumeiro, en Gràcia; La Barca del Pescador, en el Eixample, o Los Pajaritos, en Sant Martí.
Tiendas con degustación:
En el Gòtic, La Pineda. En el Eixample, Casa Alfonso, Can Ravell y Jamonísimo. En Sant Gervasi, Casa Pepe. En Sarrià, Tutusaus, entre otros.
Cocina de las autonomías:
La Esquinica y El Rincón de Aragón rinden culto a los productos turolenses; El Furacu y Picayo, a la sidra, los chorizos y los quesos asturianos; De Tapa Madre, a especialidades castellano-leonesas como el cochifrito o el farinato; El Trillo, con muchos toques del sur, al gazpacho y al queso de Aracena; José Luis, al tapeo madrileño, cocido incluido.
Internacionales:
En el Eixample, Alt Heidelberg ofrece especialidades alemanas; muy cerca, Dinjao, con picoteo, cerveza y sake orientales, y Maes de Flandes, las cervezas y mejillones que gustan a los belgas. En la Cantina Mexicana, comida típica de aquel país servida en medias raciones. En Negro, tapas japonesas.
Miniplatos de diseño:
En la zona del Born están Santa María y Comerç 24, que con Estrella de Plata marcan el tope del minimalismo gastronómico; muy cerca, CheeseMe ofrece una cocina exclusivamente de quesos, todo en queso. Smooth presenta racioncitas de toque oriental como el sushi de espárragos y lagostinos, y Blanc i Negre es tan minimalista en las raciones como en su entorno.
¿Es un listado corto? ¿Es un listado largo? En cualquier caso, si los quieren probar todos, tienen diversión asegurada para todo el verano.
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